macOS에서는 기본적으로 Caps Lock 키를 눌러 한/영 전환을 하게 되는데, 이는 일반적으로 사용하는 Windows 또는 Linux와 같은 OS에서 우측 Alt(또는 한/영) 키를 눌러서 전환하는 것과는 많이 달라서 불편하다. 또한, Caps Lock의 본래 기능인 Case 고정 기능을 사용하려면 Caps Lock 키를 1초가량 누르고 있어야 한다. 여간 불편한 게 아니다.

Mac의 키 레이아웃에서 우측 Alt 위치에 있는 키는 우측 Command 키인데, 나는 이 키에 한/영 기능을 바인딩하고자 하였다.

해결 방법은 크게 두 가지가 있다.

1. Karabiner(또는 키 바인딩 스크립트)를 통해 우측 Command 키를 F18 키로 바인딩하고, 시스템 설정에서 입력 소스 전환 키를 F18 키로 설정
2. 마찬가지로 Karabiner를 통해 우측 Command 키를 F18 키로 바인딩하지만, 이후 Hammerspoon으로 입력 소스 전환을 직접 프로그래밍

첫 번째 방법은 난이도가 쉽고, 입력 소스가 2개만(영어, 한국어 등) 있을 때는 원활하게 작동한다. 그러나, 입력 소스가 3개 이상(영어, 한국어, 일본어 등)이 될 경우 다음과 같은 문제가 발생한다.

1. 입력 소스 전환 키를 눌렀을 때, Key down 시에 전환이 되지 않고 Key up 시에 전환되어 빠른 타이핑 시 불편
2. Key down 시에 입력 소스를 전환하기 위해 ‘이전 입력 소스 선택’ 대신 ‘다음 입력 소스 선택’을 선택하면, 3개 입력 소스 중 하나를 선택하려 할 때마다 최악의 경우 입력 소스를 3번 전환해야 함

나는 입력 소스를 3개(영어, 한국어, 일본어)로 사용하기 때문에, 1번 방법은 선택지가 아니었다. 물론, ‘이전 입력 소스 선택’으로 키 전환을 구성하면 3번 사이클을 돌지 않아도 되지만, Key up 시에 입력 소스가 전환되어 타이핑 시 불편한 단점이 너무 크게 다가왔다.

따라서 이틀에 걸쳐 해결 방법을 찾은 결과, 2번 방법을 선택하게 되었다.

이 글에서는 1번과 2번 방법을 모두 설명한다.

1. 시스템 설정에서 입력 소스 전환 키를 우측 Command 키로 설정하는 방법

1. Karabiner 설치

Karabiner 공식 사이트에서 앱을 설치한다.

2. 우측 Command 키를 F18 키로 바인딩

Karabiner-Elements 앱을 실행하고, Simple Modifications 메뉴에서 right_command를 f18 키로 바인딩한다.

3. 시스템 설정에서 입력 소스 전환 키를 F18 키로 설정

시스템 설정 -> 키보드 -> 키보드 단축키 -> 입력 소스로 들어가면 위와 같은 창이 표시되는데, 아래의 ‘입력 메뉴에서 다음 소스를 선택’ 항목을 더블 클릭하여 F18 키로 바인딩하면 끝이다.

위의 ‘이전 입력 소스 선택’ 항목을 바인딩해도 되긴 하는데, 그렇게 하면 Key up 시에 전환되어 타이핑을 빠르게 할 때 불편하다. 반면, ‘입력 메뉴에서 다음 소스를 선택’을 바인딩하면 입력 메뉴 전체 사이클(이 경우에는 영어, 한국어 두 개뿐이라 문제 없음)을 도는 대신, Key down 시에 전환되어 빠른 타이핑에 좋다.

2. Hammerspoon으로 입력 소스 전환을 직접 프로그래밍

1. Karabiner 설치

Karabiner 공식 사이트에서 앱을 설치한다.

2. 우측 Command 키를 F18 키로 바인딩

Karabiner-Elements 앱을 실행하고, Simple Modifications 메뉴에서 right_command를 f18 키로 바인딩한다.

3. Hammerspoon 설치

Hammerspoon 공식 사이트에서 앱을 설치한다.

4. init.lua 작성

~/.hammerspoon/init.lua 파일을 작성한다. 이 파일은 Hammerspoon 앱이 실행될 때 자동으로 로드되는 파일로, 특정 키나 키 조합이 입력되었을 때의 동작을 정의할 수 있다.

나는 영어, 한국어, 일본어 세 개의 입력 소스를 사용하는데, 평소에는 한/영 전환 위주로 사용하다가 가끔 일본어 입력을 사용하기 때문에 다음과 같이 구성했다.

1. 우측 Command 키로 한/영 전환
2. 좌측 Command 키를 누른 상태에서 우측 Command 키를 눌러서 일본어 입력으로 전환

이렇게 하면 영어, 한국어, 일본어 세 개의 입력을 사용할 때 위화감 없이 입력 소스를 전환할 수 있으며, Key down 시에 전환되기 때문에 빠른 타이핑에도 문제가 없다.

내가 사용하고 있는 Lua 스크립트는 다음과 같다.

-- f18 키에 바인딩
hs.hotkey.bind({}, "f18", function()
    local current = hs.keycodes.currentSourceID()

    if current == "com.apple.inputmethod.Korean.2SetKorean" or current == "com.apple.inputmethod.Kotoeri.RomajiTyping.Japanese" then
        -- 한국어 or 일본어일 때 -> 영어
        hs.keycodes.currentSourceID("com.apple.keylayout.ABC")
    elseif current == "com.apple.keylayout.ABC" then
        -- 영어일 때 -> 한국어
        hs.keycodes.currentSourceID("com.apple.inputmethod.Korean.2SetKorean")
    end
end)

-- cmd-f18 키에 바인딩
hs.hotkey.bind({"cmd"}, "f18", function()
    local current = hs.keycodes.currentSourceID()

    if current == "com.apple.keylayout.ABC" or current == "com.apple.inputmethod.Korean.2SetKorean" then
        -- 영어 or 한국어일 때 -> 일본어
        hs.keycodes.currentSourceID("com.apple.inputmethod.Kotoeri.RomajiTyping.Japanese")
    elseif current == "com.apple.inputmethod.Kotoeri.RomajiTyping.Japanese" then
        -- 일본어일 때 -> 한국어
        hs.keycodes.currentSourceID("com.apple.inputmethod.Korean.2SetKorean")
    end
end)

5. Hammerspoon에서 Reload Config를 실행

Reload Config를 실행하여 방금 작성한 init.lua 파일을 로드한 후, 제대로 작동하는지 확인한다.

고성능의 SBC, SFF, 미니타워 등등 여러가지 선택지가 있었지만, 최종적으로 미니PC를 선택했다. 미니PC는 기존 ODROID N2+와 유사한 크기와 부피 덕분에 세팅 환경을 거의 바꾸지 않고 서버를 교체할 수 있기 때문이었다.

또한 비교적 저렴한 가격도 장점이었다. AN2P 베어본(RAM, SSD가 포함되지 않은, 소위 깡통 모델)을 알리익스프레스에서 18만 원에 구매했고, SODIMM DDR4 32GB 메모리를 7만 원에 추가 구매했다. 512GB SSD는 기존에 보유한 것을 활용해 총 25만 원 정도가 들었으며, SSD를 새로 구매한다고 해도 30만 원 정도의 비용이 예상되었다.

물론 미니PC는 부피가 작은 만큼 태생적인 단점이 있다. 랩탑 컴퓨터에 주로 탑재되는 모바일 CPU를 그대로 사용하기 때문에 데스크탑에 비해 성능이 낮고, CPU가 BGA 방식으로 실장되어 있어서 일반적인 방법으론 교체가 불가하다. 또한 내부 공간이 협소하여 부실한 쿨링으로 인한 스로틀링의 가능성이 있고, RAM과 SSD를 제외한 확장성은 기대할 수 없다.

그럼에도 불구하고 미니PC를 선택한 이유는 공간 절약이 큰 장점이었기 때문이다. 여러 모델 중 Chatreey AN2P를 선택한 이유는 탑재된 Ryzen 5 5625U가 컴퓨팅 성능과 소비 전력 면에서 요구에 부합했고, 저전력이라는 점이 마음에 들었기 때문이다. 이 CPU는 14인치대 저전력 노트북에 자주 탑재되는 모델이라 성능을 예상하기 쉬웠다.

알리익스프레스에서 AN2P를 주문하고, 약 일주일만에 도착했다.

심플한 박스 디자인.

구성품은 AC 어댑터(EU규격), HDMI 케이블, VESA 홀 거치대, 본체, 사용 설명서.

디자인이 군더더기 없이 깔끔해서 마음에 든다.

베어본이라 RAM과 SSD가 포함되어 있지 않지만, WiFi 6를 지원하는 무선랜카드가 기본으로 장착되어 있다.

추가 구매한 SODIMM DDR4 32GB 메모리 장착.

집에 굴러다니는 512GB NVMe 2280 규격의 SSD 장착.

새로 구매한 Chatreey AN2P (좌), 기존에 사용하던 ODROID N2+ (우).

실제 운용 환경.

이 글을 작성하는 시점에는 AN2P를 사용한 지 한 달이 넘었으며, 전반적으로 만족스러운 성능을 보여주고 있다. 다만 몇 가지 아쉬운 점이 있다.

1. 팬 소음: 쿨러의 팬 커브가 CPU 온도별로 급격하게 설정되어 있어 RPM이 빠르게 오르내리며 소음이 발생한다.
2. 소비 전력: 아이들 상태에서 10W 정도로 ODROID N2+보다 3~4W 높고, 풀로드 상태에서는 60~65W를 소비하여 ODROID N2+(최대 25W)와 비교해 차이가 크다.

전력 효율 차이는 ARM 기반 ODROID N2+와 x86 기반 AN2P의 구조적 차이에서 비롯되며, Ryzen 5 5625U의 컴퓨팅 성능이 N2+의 Amlogic S922X보다 훨씬 뛰어나기 때문에 어느 정도 감안할 수밖에 없다.

이러한 단점에도 불구하고, 전체적으로 보면 만족스럽다. 미니PC로의 전환은 성능 향상을 체감할 수 있는 결정이었으며, 앞으로도 서버 환경을 개선하는 데 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다.

조이콘의 스틱 쏠림 현상은 L/R 버튼 고장과 함께 조이콘의 고질병 중 하나로, 흔히 발생하는 고장이다.

다행히도 조이콘의 아날로그 스틱은 모듈화가 되어 있어서 수리가 매우 쉽도록 설계되어 있으며, 일반적으로 자주 보이는 수리 방법은 다음과 같다.

1. 아날로그 스틱 모듈을 새로 구매해서 교체
2. 아날로그 스틱 모듈 아래에 두꺼운 종이를 덧대기

2번 방법의 경우, 임시방편이라는 생각이 들어 시도하지 않았고, 1번의 경우 생각보다 모듈 가격이 비싸서 애매했다.

정확히는 국내에서 스틱 모듈을 구매할 때 배송비 포함 약 1.3만 원이고, 알리익스프레스 등지에서 구매하면 5천 원 미만에 구매할 수 있으나, 배송이 오래 걸린다는 단점이 있다.

쏠림현상을 해결하기 위해 만원 이상 지불하기에는 아깝다는 생각이 들었고, 그렇다고 알리에서 주문하고 오랬동안 기다리고 싶지 않았다.

그래서 쏠림현상이 발생한 아날로그 스틱 모듈 자체를 뜯어서 고쳐보기로 했다.

조이콘 기판에서 아날로그 스틱 모듈을 분리한다.

스틱 모듈을 단단하게 고정하고 있는 아날로그 스틱 모듈의 하단부 철판을 분해한다. 꽤나 힘이 들어가는 작업이다.

모듈 내부에 있는 작은 부품들이 사라지지 않게 조심하자.

조이콘의 아날로그 스틱은 포텐셔미터(가변저항)를 이용하여 스틱의 움직임을 감지한다. 아날로그 스틱의 작동 원리가 포텐셔미터라는 것을 어딘가에서 주워들어 대충 알고 있긴 했는데, 내부를 분해하여 직접 보니 또 다른 느낌이다. 진짜로 저항체(필름지)와 와이퍼가 들어 있다.

따로 사진을 촬영하진 않았지만, 저항체(필름지)와 와이퍼를 IPA를 묻힌 면봉으로 살짝 문질러 주고, 와이퍼가 저항체에 제대로 닿을 수 있게 살짝 구부려 줬다.

스위치의 스틱 보정 설정에 들어가, 한 번 보정을 해줬더니 이제 완벽하게 잘 작동한다. (작업 이전에는 쏠림이 너무 심해서 보정조차 되지 않았다)

스페어용 아날로그 스틱이 없는 상황에서는 시도해볼만 하지만, 딱히 추천하고 싶지는 않다.

딸깍 소리가 나는 것으로 보아, R버튼의 택트 스위치는 살아있지만 접점에 불량이 있을 것이라 추측하고 조이콘을 분해해 보았다.

기판을 분해한 후 택트 스위치를 손톱으로 몇 번 눌렀더니, 기판과 붙어있던 접점이 너무 쉽게 떨어져 버렸다. 조이콘의 구조를 보면, 정상적인 사용에도 L버튼과 R버튼이 지속적으로 힘을 받으면 결국 이런식으로 접점이 떨어지기 쉽게 되어 있다.

왼쪽 조이콘은 L버튼이 리본 케이블을 통해 별도의 모듈로 연결되어 있어서 교체하기가 매우 쉬운데 반해, 오른쪽 조이콘의 R버튼은 기판과 납땜되어 있어서 L버튼 교체에 비하면 매우 어렵다. R버튼을 수리하기 위해서는 납땜이 필수적이다.

심지어 접점 부분이 그냥 떨어진 것도 아니고, 동박 패드째로 떨어져 나갔다. 동박 패드가 남아 있으면 납땜만 하면 될 뿐, 난이도 자체는 쉬운 편이지만, 동박 패드가 떨어져 나가면 이야기가 달라진다.

동박 패드 아래에 그나마 패턴이 남아 있어서 수리가 불가능할 것 같지는 않다. 다만 패턴의 면적이 아주 작아서, 커터칼로 마스킹을 벗길 때 조심해야 한다.

열심히 벗겨내어 3개의 핀 중 2번, 3번 핀의 동박 패턴을 벗겨냈다. 그리고, 떨어진 스위치를 제자리에 고정시켰다.

벗겨낸 동박 패턴에 납을 입히고, 얇은 구리선로 접점 사이를 이어준다. 사진을 보면 알겠지만, 스위치의 1번 핀과 3번 핀은 서로 연결되어 있어서 2번 핀과 1번 또는 2번 핀과 3번 핀만 이어줘도 문제가 없다.

가조립 상태에서 테스트해봤는데, 문제없이 잘 인식되는 것을 확인했다. 그런데, R버튼의 택트 스위치를 단단하게 고정시킬 만한 요소가 거의 없다는 것을 눈치채고, 보강 작업을 추가했다.

UV 마스킹 잉크를 접점 부위에 묻히고, UV 라이트를 쐬어 굳힌다.

굳으면 이런 느낌.

이후 별도로 사진은 찍지 않았지만, 택트 스위치 양쪽에 있는 고정 지지대와 스위치를 순간 접착제로 붙여서, 이후 웬만하면 떨어지지 않도록 보강했다. 또한, 납땜 과정에서 택트 스위치 안쪽으로 스며들어간 플럭스로 인해 클릭감이 둔해지는 문제가 있었는데, IPA를 흘려넣고 스위치를 여러번 누르면 클릭감이 원래대로 돌아온다.

두 달 전, 번개장터에서 단돈 3만 원에 판매되는 부품용 랩탑 마더보드를 발견, 즉시 구매했습니다. 판매자는 해당 마더보드를 ThinkPad X1 Yoga Gen 4의 마더보드라고 설명했는데, 나중에 Lenovo Vantage로 확인해본 결과, ThinkPad X1 Carbon Gen 7의 마더보드였습니다.(Yoga와 Carbon은 동일 세대 기준, 동일한 마더보드를 사용합니다)
좌우지간 CPU(i7-8565U), RAM(DDR4 16GB), M/B를 모두 포함하여 송료 포함 3만 원은 이득임에 틀림이 없었습니다.

그렇게 물건을 받고 여러가지를 테스트해본 결과, 전체적으로 정상 작동했지만 부분적으로 문제가 있었습니다. 문제점은 다음과 같습니다.

1. 마더보드에 전원을 연결하면 첫 번째 부팅에는 HDMI로 화면이 출력되지만, 두 번째 부팅부터는 출력되지 않음
2. 방열을 위한 히트파이프와 쿨링팬이 없음
3. Wi-Fi 및 Bluetooth 연결을 위한 안테나가 없음

우선 2번 문제는 집구석 창고에 있는 10년 전 일체형 컴퓨터의 내부 쿨링팬과 히트싱크를 떼내어 DIY로 해결할 수 있었고, 3번 문제도 알리익스프레스에서 MHF4 형식의 안테나를 구매하여 쉽게 해결할 수 있었습니다. 그런데 1번 문제는 좀처럼 원인을 파악할 수 없었습니다. 그렇게 1번 문제를 해결하지 못한 채로, 전원 어댑터를 멀티탭의 스위치로 껐다 켜면서 사용했습니다.(전원을 연결한 후 첫 번째 부팅에는 화면이 정상적으로 출력되었습니다)

몇 주 후에, 레딧의 씽크패드 커뮤니티를 보고 1번 문제의 원인이 X1 Carbon Gen 7 모델의 BIOS/UEFI 및 썬더볼트 펌웨어에 결함에 있다는 것을 알게 되었습니다. 실제로 레노버의 다운로드 센터에 해당 모델을 조회해 보니, 화면 상단에 인텔의 썬더볼트 소프트웨어 및 펌웨어를 업데이트하라는 경고문이 빨갛게 표시되어 있었고, 그 증상으로 제가 겪고 있는 것과 동일한 증상이 나열되어 있었습니다.

다행히도 BIOS/UEFI와 썬더볼트 펌웨어를 업데이트하고 나서 문제의 현상은 말끔하게 사라졌고, 두 번째 부팅에도 문제없이 HDMI 포트로 화면 출력이 가능해져 더이상 멀티탭으로 전원을 켤 필요가 없어졌습니다.

그래서 이 충동구매한 마더보드를 이제 어떻게 활용할지에 대한 결론이 나오기까지는, 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않았습니다.

바로, 데스크탑으로 만드는 것입니다.

사실 저는 이미 게임용 데스크탑을 한 대 가지고 있습니다. 그러나 지금은 자취방에 옮겨놓았기 때문에, 본가에 이동할 때는 항상 노트북을 가지고 다닐 필요가 있습니다. 그런데 본가에도 데스크탑을 하나 만들어 두면, 굳이 노트북을 가지고 다닐 필요가 없게 되는 겁니다.(물론 노트북에 보관 중인 자료나, 설치된 프로그램 및 환경 때문에 계속 가지고 다닐 것 같긴 합니다만)

그리고 본래 랩탑용 마더보드이기 때문에, 게이밍 데스크탑 대비 몇 가지 장단점이 있습니다.

장점

1. 차지하는 부피가 매우 작음
2. 소모하는 전력이 매우 적음
3. 발열량이 매우 적음
4. Wi-Fi와 Bluetooth가 기본으로 탑재되어 있음

단점

1. SSD를 제외한 모든 부품이 마더보드에 실장되어 있어, 리볼링을 하지 않는 한 업그레이드가 불가능함
2. 성능이 일반적인 사무용 노트북 수준임
3. 확장성이 나쁨

단점 세 가지는 제게 큰 문제가 되지 않습니다. CPU와 RAM 모두 2024년 기준으로 일반적인 인터넷 서핑 및 영화 감상, 사무 작업 등을 하기에 충분하고도 남는 성능이며, 빠른 반응 속도를 필요로 하지 않는 게임이라면 Moonlight 및 Sunshine을 이용하여 마치 네이티브처럼 플레이할 수도 있습니다.

그런 것보단 성능을 희생해서 얻은 저전력이라는 특성이 굉장한 장점으로 다가옵니다. 게이밍 데스크탑은 단순히 켜놓기만 해도 랩탑 대비 배 이상의 전력을 소모하기 때문이죠.

썬더볼트 문제를 해결하는 시점에 마침 알리익스프레스에서 주문한 MHF4 안테나와 전원 스위치가 도착했고, 최종적으로 데스크탑으로 사용하기 위한 환경을 만들어 나갔습니다.

랩탑 마더보드의 전원 스위치는 데스크 측면에 붙였을 때, 아주 누르기 힘든 위치에 있습니다. 따라서 알리익스프레스에서 주문한 전원 스위치와 연결하여 편리하게 전원을 켤 수 있게 하려고 합니다.

다만 이 전원 스위치가 본래 데스크탑 마더보드에 장착할 것을 상정하고 나온 물건이라, 스위치와 LED의 전선을 마더보드의 아주 작은 면적의 동박 패드에 납땜할 필요가 있었습니다. 납땜 경험이 아예 없는 것은 아니지만, 단선된 헤드폰의 전선 연결이나 마우스 스위치 교체 등의 비교적 쉬운 작업만 해봤기에 이번 작업은 시도하기까지 고민을 많이 했습니다.

단돈 3만 원에 구매한 마더보드이지만 납땜을 하다가 고장내고 싶지는 않았기 때문에, 알리익스프레스에서 T12-952라는 가성비 좋기로 유명한 인두기를 새로 샀습니다. 기존에 사용하던 인두기는 세라믹 히터를 사용한 것이어서 가열과 열 회복이 많이 답답했는데, 새로 산 인두기는 일체형으로 된 길쭉한 인두팁을 사용하여 가열이 엄청나게 빠르고 열 회복도 시원시원했습니다.

적지 않은 시간이 걸렸지만 결국 전원 스위치와 LED의 동박 패드에 전선을 납땜하는 데 성공했고, 전원 인가 및 LED의 정상 작동도 확인했습니다. 유튜브에서 작은 소자를 납땜하는 영상을 보면 거의 다 전자현미경을 사용하던데, 맨눈으로 하려고 하니 거북목과 시력 감퇴가 동시에 오는 느낌이었습니다.(이 작업 이후 전자현미경을 주문했습니다)

이렇게 해서 모든 작업이 끝났습니다. 이제 마더보드를 데스크 아랫부분의 측면에 고정하기만 하면 됩니다.
그 결과는 아래와 같습니다.

모니터와 키보드, 마우스가 놓여 있는 데스크의 밑부분을 찍은 사진입니다. 멀티탭과 휴대폰 충전기 및 케이블, 랜선 등의 쓸데없는 것들 때문에 많이 지저분해보이지만, 사실 동일한 환경의 데스크탑으로 세팅했을 때와 비교하면 굉장히 깔끔하고 공간 및 에너지 효율적인 구성입니다. 또, 사진에는 보이지 않지만 왼쪽 부분에 쿨링팬을 On/Off 할 수 있는 스위치도 있습니다.

쿨링팬의 경우 완전히 끄거나 풀 RPM으로 켤 수밖에 없는 상태라, 포텐셔미터의 전압 제어를 통한 RPM 제어를 시도해봤습니다. 그러나 제 지식 부족으로 인한 탓인지, 포텐셔미터에 10옴 고정 저항을 병렬로 연결하여 전원을 연결할 때마다 포텐셔미터의 가운데 핀이 죽는 문제가 발생하여 실패했습니다. 이 부분은 나중에 기회가 된다면 PWM과 컨트롤러를 사용하는 방법으로 다시 시도해 볼 생각입니다.

위 사진은 모니터 우측을 찍은 사진입니다. 유전원 USB 허브는 기존에 사용하던 것을 활용했고, 전원 스위치는 위에서 납땜에 성공한 전선을 연결한 것으로, 청축 특유의 경쾌한 소리와 은은한 LED 불빛이 전원 스위치로 안성맞춤입니다.

24인치 모니터와 사운드바형 스피커, 모니터 바로 오른쪽의 아주 편리한 위치에 고정된 전원 스위치와 USB 허브, 그리고 사실상 공간을 차지하지 않는 본체! 이번에 구성한 데스크탑(본체가 데스크 아래 있으니 데스크바텀으로 불러야 할지도..)의 사용 경험은 마치 일체형 컴퓨터의 그것과 비슷합니다.

이번 경험을 통해 납땜에 대한 전반적인 이해를 높일 수 있었습니다. 그리고 (인건비와 소요 시간을 제외하고) 단돈 3만 원에 준수한 성능의 PC 환경을 직접 구성하는 것은 무척이나 흥미로웠고, 무엇보다 시간을 들여 진행한 작업이 최종적으로 완성되었을 때의 성취감과 뿌듯함은 3만 원 이상의 값어치를 하는 것 같습니다.

영입해 온 모니터에 대해서..

이번에 구매한 모니터는 Alphascan(알파스캔)社의 AOC G2477FXQ 모델이에요. 제가 마지막으로 데스크탑 컴퓨터를 구매했던 때가 2016년인데, 알파스캔사의 모니터는 그 때 당시에도 가격 대비 뛰어난 품질에 질높은 A/S 정책으로 호평이 많은 제조사였던 기억이 나네요.

알파스캔 AOC 2477 모니터는 IPS 패널, 16:9 비율, 24인치 크기에 FHD 해상도를 지원하는 모니터로, 국내 가격비교 사이트의 정보에 따르면 2014년 9월에 출시된 모델이라고 해요. 작성일 기준 거의 10년이 된 모델인데, 디자인과 지원 기능을 보면 2010년 후반에 출시된 모니터라고 해도 믿을 정도로 얇은 베젤과 세련된 디자인을 가지고 있어요.

사실 제 핵심 요구사항은 디스플레이의 스펙이나 디자인보다는 모니터 스탠드 피벗 기능(세로 회전이 되는 기능) 지원 여부였는데, 아쉽게도 기본으로 제공되는 스탠드는 피벗 기능을 지원하지 않았어요.

그러나 제가 사려고 하는 건 새 제품이 아니라 중고 제품이었고, 운 좋게도 기본 스탠드가 아니라 카멜 마운트社의 MSH-27이라는 피벗 기능을 포함한 다기능 모니터 스탠드가 장착되어 있었어요. 해당 스탠드의 정가가 약 3만 원 정도 하는데, 덕분에 돈 아꼈죠!

설치 후 모습..

(지저분해서 미안해요!)

마치며..

기존에 사용하고 있던 모니터도 똑같이 24인치의 FHD 모니터인데, 항상 가로로 누워있는 모니터만 보다가 세로로 서있는 화면을 보니까, 굉장히 거대해 보였어요.

게다가 세로 화면의 특성 상, 웹 서핑이나 코드 에디터, 문서 작업, 웹툰 감상, 세로 동영상 감상 등의 다양한 작업에서 가로 화면 대비 굉장히 편하다는 느낌을 많이 받았어요!

이 모든 게 4만 원이라니.. 중고 거래를 적지 않게 해봤지만, 이번 매물은 정말 만족도가 높네요. 앞으로 유용하게 잘 써먹을 것 같아요!